Индонезийский ресторан
Рестораны национальной кухни сейчас очень популярны во всем мире. Поход в такой ресторан -особенно если его кухня относится к разряду экзотических для многих, безусловно является «культурным мероприятием» и доставляет не меньшее удовольствие чем посещение театра или концерта.
Европейцы известные своей страстью к путешествиям не упускают возможности расширить свой кругозор или освежить впечатления в ресторанах национальной кухни. Предлагаем вашему вниманию статью весьма популярного в Европе жанра «ресторанной критики» из известного немецкого журнала «essen & trinken».
Наилучшее представление об индонезийских ресторанах можно получить, заглянув в Голландию, которая, в силу исторически сложившихся причин, буквально наводнена ими. Правда, вскользь отметим, что в самой Индонезии - при отсутствии установившихся традиций ресторанного сервиса - поваров часто считают менее искусными мастерами, чем домашних хозяек.
Больше всего нас интересовал рисовый стол - сочетание блюд множества вариаций, особенно удобное для угощения целой компании из нескольких человек, когда каждый может попробовать всего понемногу. Рисовый стол, хотя и явился на свет в Индонезии, во времена голландского господства, предназначаясь для владычествующих иностранцев, перемешал в себе индийские, китайские и малазийские рецепты. Сегодня на архипелаге он равнозначен национальному праздничному обеду.
Число тарелок, горшочков и вазочек, в состав содержимого которых непременно входит рис, может варьироваться бесконечно.
Наилучший рисовый стол, на наш взгляд и вкус, накрывают в гаагском «Djawa». После супа из мелких крабов нам вынесли желтый рис, отвариваемый, как правило, в кокосовом молоке и составляющий основу праздничного угощения. К нему - на шампурах - свинину и козлятину (особенно обильно сдобренную пряностями, но не слишком острую) в отличном арахисовом соусе; говядину и свинину в горшочках с соусами разных видов; макрель под острым соусом, половинки сваренных вкрутую и приправленных пряностями яиц с кокосовым соусом; три вида горячего овощного ассорти и одно холодное; маринованные огурцы и ассортимент соусов «Sambals», которые почти всегда содержат перчики чили, но редко бывают острыми, одни с кусочками мяса, другие напоминают индийское чатни (острая кисло-сладкая приправа к мясным блюдам из ягод и фруктов, острого перца и пряностей).
Затем в последовали соевые бобы в собственном соку, запеченные в тертом виде кокосовые орехи, пересыпанные арахисом (особенно вкусны они в сочетании с соусами), переработанный в острое пюре зеленый стручковый перец, (из вегетарианской части рисового стола, предложен- ной одновременно, больше всего мне понравился омлет с тофу, с соевым соусом и тушеным репчатым луком.)
«Djawa» оказался настолько выше остальных известных мне индонезийских ресторанов в Голландии, что другие можно не называть.
Также не выдерживают сравнения с ним индонезийские рестораны, рисовый стол которых я пробовал в Германии, - часто мясные блюда там слишком жесткие, да и фантазия на пряные приправы не столь богата. Тем не менее, в пользу бременского «Bali» хотелось бы засвидетельствовать, что его говядина и свинина, отведанные мною, были хороши на вкус, а половинки яиц под пикантным соусом оказались не хуже, чем в «Djawa», если не лучше.
Пример иного рода - рисовый стол берлинского «Tuk-Tuk»: куриный окорочок на кухне перепекли до темно-коричневого цвета, куриный и свиной сате подали жесткими. Кусочки говядины в соусе из кокосового молока (по вкусу мало отличавшимся от обычных немецких соусов, вероятно из-за чрезмерной экономии добавляемого кокоса) через один также были жесткими. Морской лосось, напротив, не разочаровал - сочный, залитый средней остроты чуть сладковатым соусом. Тесто пельменей было жирное, овощи мало прельщали и видом, и вкусом. Но и здесь был великолепен желтый рис.
Азиатская кухня